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Hace tiempo tengo ganas de armar un artículo para que charlemos sobre estos dos temas, “Los Nitratos y sus test”, ambos muchas veces no tenidos en cuenta, y a mi criterio mucho mas importantes, que NO2(nitritos), NH3 (amoníaco), (y ni que hablar de GH (dureza general) y KH (alcalinidad o dureza temporal)) a la hora de medir un acuario establecido, decidir la compra de un test o simplemente tenerlo en cuenta a la hora de barajar hipótesis frente a un problema en el acuario, desde algas a muerte de peces. La causa de este “olvido” o no reparar demasiado en ellos y pensar que medir este valor no es prioritario o importante, intuyo, podría ser debido a que los NO3, en nuestros acuarios, son mucho menos nocivos que los temidos y fulminantes NH3 y NO2 *, sumado a esto nuestros queridos amigos de la empresa que comercializa el laboratorio (Laborett) no ha incluido en él test de NO3. (cosa que no esta ni bien ni mal, no los han incluido, supongo algun tema comercial o de costos existirá, pero entiendo muchos terminan pensando que no son prioritarios o que son de segundo nivel en importancia y necesidad).
Recordemos que los NO3, son el resultado de nuestra cadena de nitrificación, su presencia/aparición indican un acuario maduro (ciclado), o sea con una colonia bacteriana acorde a la carga orgánica del acuario, Lo que arroja una lectura de 0 NO2 y NH3, luego de generados sus picos.
Sin embargo, la generación de NO3 es un indicador irrevocable de sobrepoblación, y claro está, en acuarios sobrepoblados su acción es evidente y profundiza los peligros de tener fácilmente valores elevados por acumulación.
Charlemos de valores:
A comparación con los NH3 y NO2, no siempre la mejor opción es que los NO3 estén en cero, por ejemplo en acuarios plantados los NO3 son necesarios como nutrientes para las plantas, llegando al caso que muchos hobbistas los agregan en sus rutinas de fertilización, intentando valores entre los 10 o 25 ppm. ( se estima que valores rondando los 12 ppm son ideales, pasando los 25 comienzan los problemas de algas, pasado los 50 es mas favorable para algas que para plantas, comenzando su efecto a ser negativo en plantas y peces). En cambio, en acuarios sin plantas, la no existencia de NO3 podría ser buscada.
El agua que consumimos en nuestras casas, en mayor o menor medida, puede contener NO3, sin que esto signifique que no sea potable. Son habituales, en muchas zonas, (generalmente en aguas de pozo) concentraciones de 25 o 50 ppm, siendo no recomendadas para el consumo mas de 80 ppm y no considerándose potable valores por sobre las 100 ppm
Por esto, es importante conocer que valores de NO3 iniciales tenemos en nuestra agua de la canilla, ya que si arrancamos con un piso de 50 ppm, no podemos pretender tener valores menores en nuestro acuario. Y por lo tanto, plantear un acuario sobrepoblado o con mantenimientos demasiado espaciados para su población, se vuelve aún mas peligroso.
Aclaración. Los acuarios plantados pueden, a partir de aguas con NO3, consumirlos, mejorando de esta forma la calidad del agua, pero en la práctica suele ser mayor la generación de NO3 propia del acuario, originada por restos de comida, excrementos, troncos, y demás materia orgánica presente que lo que, aún densamente plantados, puedan ser consumidos.
Recordemos que los cambios de agua en nuestro acuario, pricipalmente, buscan mantener los niveles de NO3 en niveles aceptables. Si las plantas de nuestro acuario consumieran la misma cantidad de NO3 que nuestro acuario genera, podríamos mantenerlo sin cambios de agua en forma permanente. (esta opción, debe ser apoyada, para llevarse adelante, sobre mediciones de NO3, y otro test que controlen y programen una fertilización)
Pero vayamos al otro extremo, para nuestro ejemplo, supongamos que el agua de la canilla cuenta con NO3 en cero, pero es un acuario sobrepoblado, en estas condiciones es normal que los NO3 crezcan por semana 50 ppm, ( y esto no es una exageración, he visto acuarios crecer 50 ppm en solo 3 días) digamos que al no tener test, pensamos o intuimos que cambios semanales del 30% serian suficiente, que pasara con los NO3 en 1 mes?
Veamos.
Día 0 de nuestro ejemplo.
Valor de NO3, antes del cambio de agua, 50 ppm
Valor de NO3 luego de un cambio de agua del 30% 35 ppm
De donde salen las 35 ppm, de diluir las 50 ppm con un 30% de agua (cero NO3) o sea 50 x 30% menos.
Día 7 de nuestro ejemplo:
Valor de NO3 antes del cambio de agua 85 ppm ( 35 residuales + 50 generados en 7 días)
Valor de NO3 luego de un cambio de agua del 30% 60 ppm
Día 14 de nuestro ejemplo:
Valor de NO3 antes del cambio de agua 110 ppm
Valor de NO3 luego de un cambio de agua del 30% 77 ppm
Día 21 de nuestro ejemplo:
Valor de NO3 antes del cambio de agua 127 ppm
Valor de NO3 luego de un cambio de agua del 30% 89 ppm
Día 28 de nuestro ejemplo:
Valor de NO3 antes del cambio de agua 139 ppm
Valor de NO3 luego de un cambio de agua del 40% 97 ppm
Es fácil ver que en poco tiempo la situación es insostenible, en situaciones reales como la relatada, muchas veces hay quien se rasga las vestiduras o hecha la culpa de colapsos de acuarios montados hace un año a filtros de placas, basados en el único dato de lecturas de NO2 y NH3 en cero, o habiendo medido valores exorbitantes de NO3 o con sólo la medición del PH (no es la función de este articulo recomendar el uso de filtros de placa, ya que por lo menos para la mayoría de los acuarios no los veo como la mejor opción en ningún sentido pero es bueno aclarar que no son culpable de todos los males del acuarismo y menos de todos los que se le adjudican).
Bue!!.. ud dirá: y.. hacele cambios del 40 o 50%!!.. los invito a que hagan el mismo calculo y vean que sus NO3 tenderán a valores nocivos, llegando a ellos en pocos días mas que 30.
Y bue!, metele 2 cambios del 50 % cada 72 hs! Y si, poray cantaba garay..
Claro, esto no es una novedad, lo que si es interesante es que comprendan que siempre, siempre, los NO3 tienden a acumularse, nunca con cambios parciales podemos ponerlos en cero y esto me hace acordar, cuando le planteé a mi Srta Delia de matemáticas de 6to grado, el problema del corredor que partiendo de la largada, antes de terminar la carrera, cumplía la mitad del camino, de ese camino que le faltaba cumplía también la mitad, y así, mitad tras mitad, el pobre tipo nunca terminaba!.. y la Seño, pensando me dijo: “ haciendo mitades no se completan las cosas!”
Matemáticamente sólo con cambios parciales de agua como variable, nunca podremos lograr valores de NO3 en cero, muy por el contrario serán crecientes y se acumularan en el tiempo.
En algún momento pensaron en cambios mas grandes?? 70 o 100 %? Recuerden que cambios tan grandes generaran cambios abruptos en ph y gh, problemas en la colonia bacteriana etc, cosa totalmente desaconsejada.
Entonces??
Primer consejo:, no sobrepoblar, de esta forma envían al infinito los valores perjudiciales de NO3.
Segundo: no esta mal evaluar la compra de un test de NO3, a mi entender, (repito) son mas útiles que los de NO2 y NH3 ( importantes en el ciclado) gh y kh ( importantes para conocer el agua de nuestra canilla) pero que una vez conocidos difícilmente vuelvan a perturbarnos, en cambio un test de no3, te hará ahorrar esfuerzos en laboriosos cambios de agua, permitiéndote programarlos mejor, y prever su mayor periodicidad si comienzan a acumularse abruptamente. O simplemente ver que situación de compromiso entre periodicidad y porcentaje nos es más adecuada.
Si no contamos con los test, no sería mala idea, que dentro de nuestro régimen de cambios de agua, cada 2 o 3 meses, dupliquemos la frecuencia, ejemplo, si los hacemos semanalmente, cada 2 o tres meses, hagámosle 2 semanales.
Otros puntos a tener en cuenta si no contamos con los test de NO3:
Es frecuente en aguas blandas y neutras, poder intuir fácilmente los NO3, con la medición de ph, (el agua se acidifica), cuidado los que mantiene peces en aguas duras y ph elevado ya que este seguimiento podría no ser tan evidente o fiable.
El olor del agua, muchas veces puede ser un punto a tener en cuenta, las peceras no tiene que tener olor!
Por el contrario, expresiones como “los valores de mi agua están bien, porque el agua esta cristalina” forman parte de un muy mal juicio, aguas con altísimos valores de NH3, NO2, NO3, y de muchas otras cosas nocivas para nuestro acuario, pueden ser totalmente cristalinas y tentadoras para pegarle un trago!. Además, aguas totalmente turbias, por falta de filtración mecánica, algas, taninos de troncos, etc (aunque no estéticas), no son indicativos de condiciones no apropiadas para nuestros peces.
Concentraciones nocivas para la mayoría de los peces:
· NH3(amoniaco) más de 0,3 ppm
· NO2 (nitritos) más de 3 ppm
· NO3 (nitratos)más de 50 ppm
· NH4 (amonio,catión del amoniaco generado en medios ácidos) 30 ppm (por esto en medios con ph bajo la acción del amoníaco es mucho menos perjudicial)
* Mientras que el deterioro y muerte, por presencia de NO2 y NH3 suele ser de rápido desenlace para nuestros peces, los NO3, deterioran y debilitan lentamente a nuestros peces, acarreando problemas permanentes, luego de permanecer por tiempo prolongados en estas condiciones, malformación, enanismo, problemas de vejiga, ceguera, o simplemente debilitándolos y dejándolos a merced de cualquier parásito, bacteria o virus oportunista.
Los parásitos y bacterias conviven en todos los acuarios con nuestros peces, las malas condiciones de agua, permiten la debilidad del pez frente a ellos y un medio propicio para su proliferación. Por esto la buena calidad de agua es el primer consejo y la primer medida a tomar al proyectar un acuario y enfrentar una enfermedad en él.
Lesiones o síntomas mas comunes que evidencian malas condiciones de agua, son los correspondientes a exoftalmia, acidosis , septicemia bacteriana, podredumbre de aletas, etc.
En resumen, Cuando hablamos de malas condiciones de agua, en un acuario ciclado, con filtros acordes al tamaño funcionando correctamente, sin taparse, bien mantenidos, estamos apuntando mayormente a presencia de NO3. Otro mito a desterrar o a tratar claramente es el tunnear un filtro en busca de tener que hacer menos cambios de agua, o tener un margen mayor de población, en mi opinión es un concepto errado y peligroso, los filtros como viene, estandar, son capaces de alojar mas bacterias que las necesarias para mantener un acuario de los litros especificados superpoblados, por esto es común en acuarios sobrepoblados las lecturas de NO2 y Nh3 en cero, mientras que los NO3 pasan las 100 ppm, el tunnear un filtro, a mi juicio no cambia nada en este aspecto, solo genera mas material biológico ocioso, y no garantiza buen agua.
http://i298.photobucket.com/albums/mm266/gonzalinho/GRAFICOSno3-1.jpg
Espero les sea de utilidad el informe, no sea pesado ni de engorrosa lectura.
Salute!
Gonzalinho.
Gracias SEDARO por la colaboración.
Este tema ha sido editado por gonzalinho: 19 August 2011 - 02:46 PM
